Da isser, der Enthüllungsblog über den neuesten 120er Farbfilm der Welt! Wir haben in den letzten Wochen viele Fragen gestellt bekommen: Was ist das für ein Film? Wie sieht er aus? Wie gut performed er? Fragen, Fragen, Fragen.... Darauf wollen wir Antworten geben!

Es besteht kaum Zweifel daran, ob Film kühl gelagert werden sollte oder nicht. Allerdings gibt es Unsicherheiten darüber, wann man ihn kühlen oder einfrieren sollte – und ob das eine besser ist als das andere. Sollte Film kühl gelagert werden? Die einfache Antwort auf diese Frage ist: JA! Aber es steckt mehr dahinter… Wenn du Film kaufst und planst, ihn in den nächsten Tagen oder Wochen zu verwenden, musst du dir keine großen Sorgen machen – solange er nicht hohen Temperaturen, übermäßiger Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Im schlimmsten Fall natürlich allem gleichzeitig. Film ist ein verderbliches Produkt, ähnlich wie Lebensmittel, und sollte daher kühl gelagert werden, um eine vorzeitige Alterung zu vermeiden. Dein wertvoller Film kann problemlos neben Lebensmitteln wie Äpfeln, Zwiebeln, Wasser, Joghurt und allem anderen im Kühlschrank liegen. Wir hoffen allerdings, dass du mehr Essen als Film im Kühlschrank hast – bei uns im Labor ist das oft anders. Empfindlichkeit (ISO), Kontrast und Farben verändern sich mit der Zeit. Ungünstige Bedingungen beschleunigen diese Veränderungen. Als Faustregel gilt: Schwarzweißfilm ist weniger anfällig als Farbfilm. Für beide gilt jedoch: Ohne Kühlung altert Film schneller. Behalte den Vergleich mit Lebensmitteln im Kopf, dann vermeidest du automatisch Situationen, die deinem Film schaden könnten – z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Lagerung im Auto an heißen Sommertagen oder wenn die Katze (oder der Hund?) damit spielt. Alles in den Kühlschrank – verlängert das das Haltbarkeitsdatum? Die auf der Verpackung angegebenen Haltbarkeitsdaten basieren auf durchschnittlichen Lagerbedingungen (meist bei 18–20 °C). Wenn du frischen Film mit einem Ablaufdatum in etwa 2 Jahren kaufst, kannst du diese Zeit durch Lagerung im Kühlschrank (ca. 6 °C) auf etwa 4–5 Jahre verlängern. Wenn dein Film nicht mehr ganz frisch ist, aber noch etwa 1 Jahr Haltbarkeit hat, kannst du durch Lagerung im Kühlschrank die Nutzungsdauer immer noch um ungefähr 1 weiteres Jahr verlängern. Die effektivste Methode ist das Einfrieren bei −18 °C oder kälter. Dadurch wird der Alterungsprozess praktisch gestoppt. Dein Film bleibt sozusagen unbegrenzt frisch. Das ist besonders sinnvoll, wenn du Film über sehr lange Zeiträume lagern möchtest. Unabhängig davon, wie du deinen Film lagerst, empfehlen wir, ihn gut verpackt aufzubewahren, damit keine Feuchtigkeit eindringt oder sich beim Herausnehmen aus Kühlschrank oder Gefrierfach Kondenswasser bildet. Aus dem Kühlschrank – wie lange aufwärmen? Wenn du Film aus dem Kühlschrank verwendest, solltest du ihn vor der Nutzung mindestens 1 Stunde auf Raumtemperatur kommen lassen. Wenn es schnell gehen muss, reichen meist auch 30 Minuten. Bei gefrorenem Film empfehlen wir, ihn zunächst für etwa 24 Stunden in den Kühlschrank zu legen, damit er langsam auftauen kann. Danach nimmst du ihn heraus und lässt ihn etwa 1 Stunde auf Raumtemperatur kommen. Denk wieder an Lebensmittel: Zu schnelles Auftauen kann Schäden verursachen. Sollte belichteter Film kühl gelagert werden? Egal ob ein Film bereits belichtet wurde oder nicht – eine kühle Lagerung ist immer besser. Bewahre belichteten Film im Kühlschrank auf, wenn du ihn nicht innerhalb der nächsten Wochen entwickeln lassen möchtest. Einige Tage oder Wochen bei moderaten Temperaturen und normaler Luftfeuchtigkeit verursachen jedoch in der Regel keine Probleme.

JPEG vs. TIFF – Es gäbe so viel dazu zu sagen. Leider ist das Thema sehr technisch und wissenschaftlich, sogar extrem nerdig. Perfekt geeignet jeden Fotografen zu langweilen. Wir beschränken uns also auf die hilfreichsten Informationen für Fotografen und erklären, warum niemand etwas verpasst, wenn unsere Services gebucht und Scans als JPG Dateien ausgeliefert werden. Der Mythos besagt, dass TIFF-Scans immer besser sind als JPEG-Scans, dass die Farben besser sind, dass größere Dateien besser sind, usw. usw. Die Wahrheit ist: Das ist alles allgemeiner Bull****. In dem sehr speziellen Fall von Labor-Scans hängt alles von den Einstellungen der Geräte, dem Grad der Komprimierung, den Beschränkungen der Scanner selbst und der Verwendung der Fotos ab. Überlegungen zur Ausgabe Wenn alles richtig gemacht/eingestellt wurde, wirst du den Unterschied zwischen JPEG und TIFF nicht bemerken und die Dateien werden sich auch in der Nachbearbeitung gleich verhalten. "Seeing is believing" wie man so schön sagt, überzeuge dich also selbst: Um die Fotos wirklich vergleichen zu können, stellen wir diese über die Optik Oldschool Dropbox zum Download bereit. Die Dateien in dem ZIP-Archiv stammen direkt aus dem Scanner. Es wurden keine Bearbeitungen vorgenommen, nichts. Download starten: Optik Oldschool JPEG & TIFF Archiv Du wirst feststellen, dass diese Vergleichsfotos nicht pixelgenau übereinstimmen. Der Film wurde zweimal pro Foto gescannt, um die beiden Formate (JPEG und TIFF) zu speichern. Leichte Verschiebungen des Films lassen sich beim erneuten Scannen der Rollen nicht vermeiden. Fotos gemacht von @jnoz35Aufgenommen auf Kodak Gold 200 / 645 Mittelformat.Gescannt mit einem Noritsu HS-1800 Scanner-Einstellungen / Einschränkungen Fuji Frontiers (SP500 oder SP3000) erzeugen großartige Scans, können aber keine Fotos in 16-Bit speichern. Unabhängig von den Einstellungen ist jedes JPEG oder TIFF, das von einem Fuji Frontier erzeugt wird, ausschließlich 8-Bit. Die Scanner erlauben es, den Komprimierungsgrad zu ändern, so dass wir uns für die bestmögliche JPEG-Ausgabe entschieden haben. Ein Noritsu-Scanner kann 16-Bit-TIFF-Scans erzeugen, ABER das muss speziell eingestellt werden. Mit den Standard-JPEG/TIFF-Einstellungen des Noritsu lassen sich auch nur 8-Bit-Dateien erzeugen. Auch hier lässt der Noritsu verschiedene Komprimierungsstufen zu, und wir haben uns für die beste Qualität entschieden. Die Wahl, die einen größeren Einfluss auf die Qualität deiner Scans hat, ist die Scangröße (Pixelauflösung). Höhere Auflösung = mehr Details. Deshalb bieten wir bei Optik Oldschool nur eine Größe an: XL. Fuji Frontier - XL 35mm = 5444x3649px 645 = 4842x3649px 6x6 = 3637x3637px 6x7 = 4547x3649px Noritsu HS1800 - XL 35mm = 6774x4492px 645 = 4824x3533px 6x6 = 4760x4832px 6x7 = 5902x4815px Die höchsten Auflösungen, die beide Scanner erzeugen können. Bei diesen Auflösungen kannst du dir sicher sein, dass keine Informationen, die der Fuji Frontier oder Noritsu erfasst haben, verloren gehen und du behälst die volle Flexibilität bei der Nachbearbeitung. Die Verwendung der Fotos Letztlich kommt es darauf an, was du mit deinen Scans/Fotos machen willst. Sei die sicher, dass die Fälle, in denen du 16-Bit-TIFF-Dateien benötigst, sehr begrenzt sind. Sobald das Internet ins Spiel kommt, wird alles nur noch 8-Bit sein. Für die Präsentation von Fotos in sozialen Medien oder in deinem Portfolio gibt es keine Unterstützung für 16-Bit. Deine Fotos drucken lassen: Auch hier werden meist HQ JPEG-Dateien bevorzugt. Warum? Ganz einfach, weil selbst die hochwertigsten Druckmaschinen nicht alle Informationen wiedergeben können, die ein echtes 16-Bit-TIFF enthält. Deine Dateien müssen konvertiert werden, damit sie den Ausgabefähigkeiten der Geräte entsprechen. Qualitativ hochwertige JPEGs sind für qualitativ hochwertige Drucke völlig ausreichend. Deine Drucke werden genauso gut aussehen wie die von TIFF-Dateien. JPEG ist ein großartiges Format, das zu Recht so erfolgreich geworden ist und als De-facto-Standard für die Fotografie gilt. Selbst moderne Digitalkameras unterstützen kein echtes 16-Bit-Format. Die besten Sensoren auf dem Markt können bis zu 14-Bit pro Kanal auflösen, und diese sind dann auch nur im RAW-Format verfügbar. Die andere Option, die Digitalkameras bieten, ist: JPEG 😊🤯 Aber aber... die Farben (Verwendung #2) Die Farben werden nicht durch das Dateiformat bestimmt, sondern durch den Farbraum, in dem Fotos gespeichert werden. Sofern der Noritsu nicht speziell auf 16-Bit eingestellt ist, werden sowohl Fuji Frontiers als auch Noritsus den gleichen Farbraum verwenden. Bei der Nachbearbeitung in Lightroom oder Capture One hast du mit diesen Softwarepaketen alles im Griff und du musst nichts weiter beachten, als deinen Stil auf deinen Fotos anzuwenden. Sowohl LR als auch C1 sind nicht-destruktiv, d.h. alle von dir vorgenommenen Bearbeitungen werden nicht in der Quelldatei gespeichert. Sobald du deine Fotos exportierst, werden alle Änderungen auf die Zieldatei angewendet. Bei der Arbeit mit Photoshop ist dies jedoch anders. Wir empfehlen dringend, Änderungen nur im 16-Bit-Modus vorzunehmen. Wenn du Zwischenergebnisse für eine spätere Bearbeitung aufbewahren möchtest, verwende Ebenen und speichere die Bearbeitungsdatei als PSD oder TIFF-Datei (mit Ebenenunterstützung). Zu guter Letzt Die Verwendung von JPEG spart Speicherplatz. Wir alle sparen Festplattenplatz und müssen weniger häufig neue Hardware kaufen. Wir sparen Netzwerkbandbreite und damit Energie und du bekommst deine Scans auch noch schneller! Braucht es wirklich die X-fache Dateigröße für einen unsichtbaren Unterschied? JPEG ist für Fotos das, was MP3 für Musik ist. Das Dateiformat macht die Dinge nicht besser oder schlechter, aber richtig verwendet, macht es Daten kompakter. Und noch etwas: Das menschliche Auge kann die Menge an Farben, die echte 16-Bit-TIFFs speichern können, nicht auflösen. Selbst wenn es also einen magischen Ort gäbe, in dem alles 16-Bit wäre (Scans, Monitore und Abzüge), könnten wir mit unseren Augen nicht alle Farben sehen... __________ Die Funktionsweise der JPEG-Komprimierung interessiert dich? Wir empfehlen den Beitrag von Christopher G. Jennings zu diesem Thema: https://cgjennings.ca/articles/jpeg-compression/

Der wahrscheinlich bekannteste Consumer-Film von Kodak und auch derjenige mit der besten Verfügbarkeit. Mit der Wiedereinführung von Gold 200 im 120er Mittelformat haben wir nun (mindestens) einen Grund mehr, unsere Mittelformatkamera zu zücken und loszulegen! Kodak Gold 200 Gold 200 zeichnet sich durch ein recht feines Korn aus (selbst in 35mm) und gibt Farben mit mittlerem Kontrast und recht warmen Tönen wieder. Der Film hat einen guten Belichtungsspielraum in jedem Format, ist ideal für Tageslichtaufnahmen, kommt aber nicht so gut mit Unterbelichtung zurecht wie die Filme der professionellen Kodak-Serie. Alle Fotos aus diesem Blog können in voller Auflösung weiter unten auf der Seite heruntergeladen werden. 35mm and 120 medium format Wir vergleichen diesen Film in beiden Formaten und wollen herausfinden, wie sie sich jeweils verhalten. Offensichtlich kein sehr fairer Vergleich, wenn es um die Beurteilung des Korns, der Schärfe und sichtbaren Details geht. Das Mittelformat gewinnt hier ganz klar, allein schon durch die Größe des Negativs. 35mm schlägt sich allerdings auch sehr gut! Auf einem Noritsu HS-1800 gescannt – wie in diesem Blog zu sehen – ist der 35mm Film tendenziell farbneutraler als der 120er. Beim 120er Mittelformat ist Kodak Gold 200 dem Portra 400 recht ähnlich. Die Körnung ist etwas stärker ausgeprägt, der Unterschied fällt aber kaum auf, solange man nicht zwei Fotos direkt nebeneinander legt. Wir bei Optik Oldschool sind keine Porträtfotografen, aber den Scans unserer Kunden nach zu urteilen, scheint Gold 200 in 120 eine gute Wahl für diese Art der Fotografie zu sein. Wer die zusätzliche Lichtstärke und Flexibilität von Porta 400 nicht benötigt, dem wird Gold 200 gute Dienste leisten! Während Grün- und Rottöne in beiden Formaten sehr ähnlich aussehen, sind Blautöne beim 120er stärker gesättigt. Das lässt sich wahrscheinlich in der Nachbearbeitung anpassen. Der Detailreichtum des Films ist großartig! Wenn du beide Formate vergleichen möchtest, können die Dateien hier heruntergeladen werden. Fotos von @jnoz35Geschossen mit Canon A1 (35mm) / Bronica RF645 (120)Entwickelt und gesccannt von @optikoldschoolGescannt mit einem Noritsu HS-1800 Download: Kodak Gold 200 Vergleichsfotos in voller Auflösung Kodak Gold 200 ist im Online-Shop erhältlich, in den Formaten 120 und 35mm.